Cacao de punta a punta es el nombre de una cena-sueño que la gente de la Fundación Tierra y Viva y yo venimos inventando para recoger fondos para su proyecto de cacao orgánico y celebrar la cosecha sanjuanera de cacao.
Tierra Viva es una organización privada, no gubernamental, sin fines de lucro, fundada en 1992, que promueve y ejecuta proyectos de desarrollo sustentable. Desde el año 1997 ejecuta en el Municipio Ocumare Costa de Oro, estado Aragua, el proyecto Pittier: parque, hombre y cacao, cuyo objetivo principal ha sido enseñar a los productores de cacao prácticas agroecológicas para la producción de cacao orgánico, como una estrategia de desarrollo sustentable. De esta manera, los productores han logrado recuperar sus haciendas de cacao, conseguir mejores precios por ser un producto orgánico (únicos con certificación orgánica en el país), mientras son ambientalmente responsables con un recurso natural único, como lo es el parque nacional Henri Pittier.
La cena será en el Centro Cultural Trasnocho, en Paseo Las Mercedes, Caracas, gracias a la generosidad de María Fernanda Di Giaccobe, quien nos prestará la cocina de Soma, contactó a la gente de Cacao Música, e ideará uno de los platos del menú de degustación.
De Carúpano se vendrá Darwer Ozuna, de Dharma Restaurante, y también nos acompañará Nelson Méndez, de Biarritz.
Estamos armando el menú de degustación, buscando el altar para San Juan, nos faltan aún los rones, contactar otras empresas chocolateras, buscar el vino que nos va a donar la Cámara Venezolano-Italiana de Comercio, diseñar la tarjeta, y volvernos locas varias veces para que todo quede perfecto.
Llamen a Soliria a la Fundación al 0212 5766242 para reservar sus tarjetas. Cuando el menú este listo se los cuento.
San Juan es para la santería Oggún: - Patrono de los hierros (Alawarddé), de la guerra (Alere) y de los cortadores de caña (kulekó). - Lleva un machete y una saya de flecos vegetales llamada mariwó. - Sus colores son el morado, verde, rojo y negro. - Sincretiza con San Juan Bautista (Junio 24)
Un cachito de alma para reconocer los sabores de la península de Paria, su patrimonio cultural y divertirnos un rato.
jueves, 23 de abril de 2009
jueves, 26 de marzo de 2009
DESASTRE CON EL ANON Y SIN EXCUSAS
Me propuse escribir semanalmente y no lo he hecho. El lunes fui al mercado de Carúpano y compré anones pero no tuve la precaución de fotografiarlos. Quién sabe si habrá una próxima vez, son frutas de presencia errática.
No fui a la sección de pescados pues quedé petrificada un pasillo antes con el precio de los chaguacures, cincuenta el kilo.
Llegué a casa, pelé los anones, los licué y los puse a hacer mermelada pues soñaba hacer un hojaldre con masa de serrucho y anones. Lo que es no saber. Los anones quedaron incomibles, con lo que me costó conseguir el azúcar!!! Estaban amargos, espantosos. Que un físico-químico me explique. Yo me quedo con que no se pueden cocinar.
Ahora me tomo un descansito de hacer trufas con ron Solera, de Destilería Carúpano. Por algo soy cocinera y no pastelera. Otro desastre hacer trufas a 28 grados C, sin siquiera un ventilador.
Pero me digo que son aprendizajes.
Las trufas saben estupendo. Dejo para mañana unas saborizadas con ron de parchita.
No podré ir al taller de Karina en Caracas el domingo pues no hay vuelo tempranero y el sábado no puedo viajar, nuestra emisora de Río Caribe cumple siete años. Uso de razón.
Soñaba con una emisora montada en un barco y entiendo ahora que en tierra firme es un despropósito maravilloso que sigue al aire, pero no en el aire. Es parte de mi vida aquí, en comunidad.
Pedro Arenas aprendió con nosotros el oficio y ahora hace un programa en Puerto La Cruz. Juan Brito ya no vender cervezas pero hace un programa en Cataluña. También aprendió con nosotros. Ricardo es ahora camarógrafo, antes fue nuestro operador, y la emisora, Radio Tajalí para mi, y Radio Paria para todos, es una celebración con abrebocas, entrada, plato principal y postre. O más bien un menú de degustación donde cabemos todos. No todo ha sido tan malo esta semana. Nuestra voz está viva, desde Río Caribe.
No fui a la sección de pescados pues quedé petrificada un pasillo antes con el precio de los chaguacures, cincuenta el kilo.
Llegué a casa, pelé los anones, los licué y los puse a hacer mermelada pues soñaba hacer un hojaldre con masa de serrucho y anones. Lo que es no saber. Los anones quedaron incomibles, con lo que me costó conseguir el azúcar!!! Estaban amargos, espantosos. Que un físico-químico me explique. Yo me quedo con que no se pueden cocinar.
Ahora me tomo un descansito de hacer trufas con ron Solera, de Destilería Carúpano. Por algo soy cocinera y no pastelera. Otro desastre hacer trufas a 28 grados C, sin siquiera un ventilador.
Pero me digo que son aprendizajes.
Las trufas saben estupendo. Dejo para mañana unas saborizadas con ron de parchita.
No podré ir al taller de Karina en Caracas el domingo pues no hay vuelo tempranero y el sábado no puedo viajar, nuestra emisora de Río Caribe cumple siete años. Uso de razón.
Soñaba con una emisora montada en un barco y entiendo ahora que en tierra firme es un despropósito maravilloso que sigue al aire, pero no en el aire. Es parte de mi vida aquí, en comunidad.
Pedro Arenas aprendió con nosotros el oficio y ahora hace un programa en Puerto La Cruz. Juan Brito ya no vender cervezas pero hace un programa en Cataluña. También aprendió con nosotros. Ricardo es ahora camarógrafo, antes fue nuestro operador, y la emisora, Radio Tajalí para mi, y Radio Paria para todos, es una celebración con abrebocas, entrada, plato principal y postre. O más bien un menú de degustación donde cabemos todos. No todo ha sido tan malo esta semana. Nuestra voz está viva, desde Río Caribe.
lunes, 9 de marzo de 2009
SIEMPRE DIGO ESTA ES LA ULTIMA VEZ QUE VOY
Dos mil cuatrocientos kilómetros mas tarde regreso a casa felíz. Maracaibo es una ciudad de mis afectos por cosas de familia, por el lago, porque se cocina con coco, por los wayuu orgullosos, los yucpas y su cercanía a Colombia, por sus escritores y pintores, por el malaconducta de Humberto Márquez a quien tanto quiero, por la luz y el color. Y ahora porque conocí personas fantásticas que se preocupan por su identidad, por nuestra identidad, con alegría y compromiso. El 1er Congreso de Identidad Gastronómica-Expopimienta dejó a Ivette Franchi agotada, a sus cómplices Rita y Joyce también, a Johanna encantada y a quienes tuvimos la dicha de compartir ahí muy satisfechos y satisfechas de haber estado.
Fue un homenaje merecidísimo para Don Armando Scanonne en una cena que me permitió descubrir un plato que se llama "niño dormido" y que lo mejor del hicaco es la nuez que tiene dentro.
Las amigas de Ananke me enseñaron que hacen un producto de gran calidad porque ellas son grandes personas. Miguel Zoltan, su hijo Miguel Eugenio y su esposa Sandra ya son mis amigos, son tantas las exposiciones donde ellos están atentos a que todo funcione perfecto. Rafael De Gárate, del restaurante Babilonia en Lecherías llegó con su familia, Alejandra con su bebé para hacer desde Maracaibo su programa de radio con Freddy Muñoz. Johanna felíz con Beatricita. Hay familia.
Sumito Estevez habló con mucha realidad de lo que es ser cocinero e hizo una nota sobre el evento en su blog que me gustó mucho. Léanla. Victor Moreno padre hurgó en nuestra historia, Chucho Rojas hizo que Nelson Méndez descubriera que sus hormigas-limón van fantástico con nuestro chocolate... más allá de los nombres de quienes fuimos reconforta el alma que cada vez mas personas nos interesemos por nuestro sabor y hacer profundo.
A mi amiga Ingrid Seidel, de bombones Variquí en Barquisimeto, gracias por su solidaria compañía. Y a la gente de Ron Carúpano que encantó a quienes probaron su ron Solera Centenaria con un bomboncito de Chocolates Paria.MMMMMMMmmmmmm
jueves, 26 de febrero de 2009
lunes, 23 de febrero de 2009
AFRICA EN PARIA
VINIERON CON LAS LLUVIAS
Cuando nos mudamos a la Península de Paria, hace más de diez años, vivimos en San Juan de las Galdonas, un pueblo en el que llovía nueve meses al año, la luz se iba a cada rato, los vallenatos y la changa nos enloquecían y el narco-tráfico avanzaba a paso decidido, lo que no impedía que la llegada del tajalí fuera una fiesta que se anunciaba desde lejos por su olor.
La playa era una celebración de espadas sinuosas, dientes pelados, piel de lu-na que se raspaba al arreglar el pescado de modo que el aceite no salpicara cuando bailaba en el aceite hirviente. Cuando entraba tajalí nadie se quedaba sin comer.
La llegada de los mangos también la precedía la lluvia y puedo oler los frutos fermentados y lavados por esos días en los que sol y agua se alternan para hacer de la vida un baño de vapor barroco para tanto trópico. Los lairenes y las castañas también huelen a agua, igual que los camacutos y los cangrejos de río.
Cuando llueve nada se cocina igual, el tiempo pasa más lento y los alimentos se contagian de ritmo de bolero sin llegar nunca al barranco. Es tiempo de cala-lú.
Calalú es Caribe, es sopa, asopado y guiso. Dos carnes que se juntan lúbricas de coco, resbaladizas de quimbombó. El cogollo de la hoja del ocumo chino, cocido pues crudo quema, le da un tono difícil, verde oscuro. Es Africa en Amé-rica.
Andrea Salas Chacón, historiadora de la cocina del grupo gastronautas, refiere que “El calalú es utilizado en ciertas partes de ritos africanos. En Nigeria se le llama “soboyokotó”, que significa “que pone al marido robusto y fresco”.
Agrega que “en Cuba el Calalú se prepara con harina y carne de puerco. Se tiene como alimento de la divinidad de chango, el dios del rayo, trueno, amor, virilidad y de la música. En Haití recibe el nombre de calalú-gombo, es calalú de difuntos. Existe una sopa hecha de estas hierbas y otros ingredientes, y se consume como parte de una ceremonia en la vela de muertos. En las Antillas es muy común el “peper-pot” que lleva calalú. En las Islas de Guadalupe y Tri-nidad y Tobago le agregan okra (chimbombó)”.
Insisto en el buscador de Google y aparece Fragmentos de una cocina amoro-sa, donde su autor, Freddy Castillo, rector de la Universidad Experimental de Yaracuy (UNEY), evoca un fragmento del cuento Velando a pensamientos des-atados, de Gustavo Díaz Solís, escritor nacido en Guiria.
“El padre relata nuevamente una historia de violencia que no termina nunca y la sopa, como era de esperarse, se enfría, pero también, como siempre, está sa-brosísima. Y es que se trata del calalú de Güiria, obra maestra de la gastrono-mía pariana, apta para cualquier temperatura y dispensadora de un deleite dig-no de la más selectiva de las gulas”.
“Sopa espesa y verdeoscura, hecha de acelgas, quimbombó, cangrejos y masi-tas de harina de trigo”, continúa Castillo y compara tal descripción con “esta otra de Alfredo Armas Alfonzo: “De procedencia de la isla frente a Paria es el calalú, plato pobre y poco exigente, que sólo requiere el chimbombó o el repollo en su defecto, carne de chivo salado, sal, tomate, pimentón, ají dulce, cebolla, leche de coco no tan pura, algunas jaibas o jamón si hay para ello. Inolvidable”. Fin de la cita de Castillo.
Ciertamente cada cociner@ tiene su manera de hacer el calalú. El de Eduardo Castañeda en La Guayaba Verde es muy sabroso aunque no tiene cangrejos.
Una de las recetas que siento más pariana la publicó El Nacional en su libro Cocinar a la Venezolana. La transcribo:
Ingredientes (para 6 personas)
-300 gramos de carne salada (falda, si es de res, o costillar si es de cerdo)
- 1 taza de hojas tiernas de ocumo (cogollos), pero en su defecto se puede sus-tituir por 1 taza de repollo picado finamente o espinaca
-10 quimbombós cortados en ruedas de ½ centímetro de espesor
-6 cangrejos de río
-¼ de taza de ají dulce picado en tiritas
-1 cabeza de ajo picadito
-2 cebollas medianas cortadas en cuadritos pequeños
-Sal al gusto
-2 tazas de leche de coco
-2 berenjenas picadas en cubitos de 2 m. (con piel)
-Culantro al gusto picado menudito (opcional)
-Orégano fresco (opcional)
Preparación:
Se sumerge la carne en agua por 24 horas para desalarla, cuidando de cambiar el líquido unas 3 ó 4 veces. Se corta luego en cubos de unos 3 cms.
Se sancocha en una olla hasta que ablande. Se retira del fuegoy se cuela.
En una olla aparte, se sancocha el quimbombó unos 15 minutos. Se agrega el repollo 5 minutos antes de finalizar la cocción. Se cuelan y reservan.
En otra olla se sancochan por 10 minuto los cangrejos y se les extrae la pulpa (también se pueden dejar enteros)
Aparte se cocina a fuego medio el ají dulce, el ajo, las cebollas y la sal en la le-che de coco. Se remueve de vez en cuando con cuchara de madera, por unos 20 minutos o hasta que reduzca un poco la preparación.
Se añaden las carnes de cangrejo y res, el quimbombó, las hojas de ocumo o de repollo y las berenjenas y se cocinan por unos 10 min. o hasta que se ob-tenga la consistencia deseada (como sopa o algo más seco). Unos 5 min. antes de de finalizar la cocción se rectifica la sal y si se quiere, se añade el culantro y el orégano.
Si utiliza brotes de hojas de ocumo debe quitárseles la vena y rasparse un poco por la superficie y picarse en rueditas. Se hierven unos 15 min., se cuelan y se presionan bien contra el colador antes de agregar a la preparación. Puede agregarse aceite de onoto a la leche de coco y tomate al gusto.
Cuando nos mudamos a la Península de Paria, hace más de diez años, vivimos en San Juan de las Galdonas, un pueblo en el que llovía nueve meses al año, la luz se iba a cada rato, los vallenatos y la changa nos enloquecían y el narco-tráfico avanzaba a paso decidido, lo que no impedía que la llegada del tajalí fuera una fiesta que se anunciaba desde lejos por su olor.
La playa era una celebración de espadas sinuosas, dientes pelados, piel de lu-na que se raspaba al arreglar el pescado de modo que el aceite no salpicara cuando bailaba en el aceite hirviente. Cuando entraba tajalí nadie se quedaba sin comer.
La llegada de los mangos también la precedía la lluvia y puedo oler los frutos fermentados y lavados por esos días en los que sol y agua se alternan para hacer de la vida un baño de vapor barroco para tanto trópico. Los lairenes y las castañas también huelen a agua, igual que los camacutos y los cangrejos de río.
Cuando llueve nada se cocina igual, el tiempo pasa más lento y los alimentos se contagian de ritmo de bolero sin llegar nunca al barranco. Es tiempo de cala-lú.
Calalú es Caribe, es sopa, asopado y guiso. Dos carnes que se juntan lúbricas de coco, resbaladizas de quimbombó. El cogollo de la hoja del ocumo chino, cocido pues crudo quema, le da un tono difícil, verde oscuro. Es Africa en Amé-rica.
Andrea Salas Chacón, historiadora de la cocina del grupo gastronautas, refiere que “El calalú es utilizado en ciertas partes de ritos africanos. En Nigeria se le llama “soboyokotó”, que significa “que pone al marido robusto y fresco”.
Agrega que “en Cuba el Calalú se prepara con harina y carne de puerco. Se tiene como alimento de la divinidad de chango, el dios del rayo, trueno, amor, virilidad y de la música. En Haití recibe el nombre de calalú-gombo, es calalú de difuntos. Existe una sopa hecha de estas hierbas y otros ingredientes, y se consume como parte de una ceremonia en la vela de muertos. En las Antillas es muy común el “peper-pot” que lleva calalú. En las Islas de Guadalupe y Tri-nidad y Tobago le agregan okra (chimbombó)”.
Insisto en el buscador de Google y aparece Fragmentos de una cocina amoro-sa, donde su autor, Freddy Castillo, rector de la Universidad Experimental de Yaracuy (UNEY), evoca un fragmento del cuento Velando a pensamientos des-atados, de Gustavo Díaz Solís, escritor nacido en Guiria.
“El padre relata nuevamente una historia de violencia que no termina nunca y la sopa, como era de esperarse, se enfría, pero también, como siempre, está sa-brosísima. Y es que se trata del calalú de Güiria, obra maestra de la gastrono-mía pariana, apta para cualquier temperatura y dispensadora de un deleite dig-no de la más selectiva de las gulas”.
“Sopa espesa y verdeoscura, hecha de acelgas, quimbombó, cangrejos y masi-tas de harina de trigo”, continúa Castillo y compara tal descripción con “esta otra de Alfredo Armas Alfonzo: “De procedencia de la isla frente a Paria es el calalú, plato pobre y poco exigente, que sólo requiere el chimbombó o el repollo en su defecto, carne de chivo salado, sal, tomate, pimentón, ají dulce, cebolla, leche de coco no tan pura, algunas jaibas o jamón si hay para ello. Inolvidable”. Fin de la cita de Castillo.
Ciertamente cada cociner@ tiene su manera de hacer el calalú. El de Eduardo Castañeda en La Guayaba Verde es muy sabroso aunque no tiene cangrejos.
Una de las recetas que siento más pariana la publicó El Nacional en su libro Cocinar a la Venezolana. La transcribo:
Ingredientes (para 6 personas)
-300 gramos de carne salada (falda, si es de res, o costillar si es de cerdo)
- 1 taza de hojas tiernas de ocumo (cogollos), pero en su defecto se puede sus-tituir por 1 taza de repollo picado finamente o espinaca
-10 quimbombós cortados en ruedas de ½ centímetro de espesor
-6 cangrejos de río
-¼ de taza de ají dulce picado en tiritas
-1 cabeza de ajo picadito
-2 cebollas medianas cortadas en cuadritos pequeños
-Sal al gusto
-2 tazas de leche de coco
-2 berenjenas picadas en cubitos de 2 m. (con piel)
-Culantro al gusto picado menudito (opcional)
-Orégano fresco (opcional)
Preparación:
Se sumerge la carne en agua por 24 horas para desalarla, cuidando de cambiar el líquido unas 3 ó 4 veces. Se corta luego en cubos de unos 3 cms.
Se sancocha en una olla hasta que ablande. Se retira del fuegoy se cuela.
En una olla aparte, se sancocha el quimbombó unos 15 minutos. Se agrega el repollo 5 minutos antes de finalizar la cocción. Se cuelan y reservan.
En otra olla se sancochan por 10 minuto los cangrejos y se les extrae la pulpa (también se pueden dejar enteros)
Aparte se cocina a fuego medio el ají dulce, el ajo, las cebollas y la sal en la le-che de coco. Se remueve de vez en cuando con cuchara de madera, por unos 20 minutos o hasta que reduzca un poco la preparación.
Se añaden las carnes de cangrejo y res, el quimbombó, las hojas de ocumo o de repollo y las berenjenas y se cocinan por unos 10 min. o hasta que se ob-tenga la consistencia deseada (como sopa o algo más seco). Unos 5 min. antes de de finalizar la cocción se rectifica la sal y si se quiere, se añade el culantro y el orégano.
Si utiliza brotes de hojas de ocumo debe quitárseles la vena y rasparse un poco por la superficie y picarse en rueditas. Se hierven unos 15 min., se cuelan y se presionan bien contra el colador antes de agregar a la preparación. Puede agregarse aceite de onoto a la leche de coco y tomate al gusto.
martes, 17 de febrero de 2009
A PETICION...LOS TEXTOS DEL MUSEO DEL CACAO Y EL CHOCOLATE PARIANO
Una brevísima historia del cacao en Paria
Chokola´k, es un verbo que para mayas y olmecas quería decir “beber chocolate juntos”
(La verdadera historia del chocolate, Sophie D. Coe y Michael D. Coe).
Este librillo es una iniciativa del Museo del Cacao y el Chocolate de Paria mediante la cual queremos invitarles a hacer juntos el camino que nos permitirá conocer un poco más de nuestra historia, de la gente y los cultivos de Paria, llamada desde su “encuentro” Tierra de Gracia.
ILUSTRE AMERICANO
El botánico Alfonso De Candole sostenía que el cacao provenía de las selvas del río Orinoco y Amazonas y el barón Alejandro de Humboldt encontró la planta en estado silvestre en la zona del Casiquiare.
Unos estudiosos sitúan al pequeño árbol de Theobroma Cacao L. entre Colombia y el sur del Lago de Maracaibo.
Otros, cada vez menos, defienden que el cacao se originó en Centroamérica y México pues fue en esa región donde se conoció que los olmecas, mayas y aztecas preparaban el xocolatl o chocolate, la primera bebida estimulante del mundo americano.
Cultivado o silvestre, lo cierto es que el cacao es Americano y muy probablemente de la Cuenca Amazónica pues es ahí donde se da mayor variedad genética de la planta y esto constituye, según los especialistas, un fuerte indicador de su cuna.
MUCHO GUSTO ¿ENCANTADOS DE CONOCERNOS?
En su tercera expedición a las Indias Occidentales, en 1498, Cristóbal Colón entró al golfo de Paria por la Boca de Serpiente, que separa a Venezuela de Trinidad y al Mar Caribe del Océano Atlántico.
Fue su primer encuentro con el continente suramericano y con las etnias que vivían en esta región y que provenían de la larga fila de personas migró hace miles de años desde el continente asiático, y penetró en América casi desde el Polo Norte, por el estrecho de Behring, para llegar hasta Alaska y luego dirigirse hacia las llanuras centrales de Norteamérica, México, Centroamérica y Suramérica.
Los primeros pobladores que llegan a lo que luego sería territorio venezolano lo hacen en la época paleoindia, unos 15.000 años a.C.
.
ASENTAR PARA AFINCAR
Antes de la llegada de Colón, en Paria vivían indígenas de filiación Caribe, que a su vez habían desplazado a poblaciones arahuacas que en los siglos XII y XIII penetraron este territorio y se mezclaron con antiguos pobladores de la región, llegados en tiempos milenarios.
Nada se hizo en Paria, a partir del contacto con los europeos, sin el aporte esencial de la población indígena, la cual constituyó la base social y de trabajo sobre la que se sustentó la colonización.
Paria era uno de los paisajes de mayor densidad de población indígena a la llegada del español al territorio bautizado Gobernación de Cumaná o Provincia de Nueva Andalucía. Así lo confirman los documentos de la época y trabajos arqueológicos recientes.
Sobre la base de la organización social indígena se estructura el espacio colonial, que tendrá como recurso económico fundamental la explotación de la fuerza de trabajo indígena; hombres, mujeres y niños pariagotos, chaimas, caribes y guaraúnos, entre otros grupos, quienes fueron cazados como bestias salvajes a lo largo del siglo XVI y XVII para someterlos a la esclavitud.
Pese a la intensa acción depredadora, la numerosa población no alcanza límites de exterminio pues se refugia en el interior del territorio y mantiene un estado de insurrección general que puso límites a las penetraciones armadas de los españoles.
CHUPATE ESE CACAITO
Una de las primeras referencias del cacao venezolano data de 1579, cuando Rodrigo de Argüelles y Gaspar de Párraga mencionan la posibilidad de transportar el fruto a España. Sabemos que los indígenas utilizaban el cacao como ofrenda, alimento y moneda desde los tiempos precolombinos.
Según el historiador José Rafael Lovera, los indígenas en Venezuela partían las maracas para chupar las semillas frescas del cacao que crecía silvestre.
Otros historiadores refieren que en los Andes se preparaba una bebida a base de semillas molidas de cacao, el chorote, y registros recientes indican que además de en la zona andina, cerca de la laguna de Tacarigua (Miranda), se usó el cacao para rendir culto a los dioses.
Les tomó poco tiempo a los indígenas entender que la semilla de cacao también servía para el trueque.
LA LEY NO SIEMPRE ENTRA POR CASA
Para mantener la estructura productiva, la Metrópoli (España) establece una estricta pero amplia base legal que regula el comercio en las Américas: las ordenanzas del Consejo Real de las Indias.
Quizá bajo el influjo de testimonios de Hernán Cortéz, quien aseguraba que el emperador Moctezuma tomaba dos grandes jarras de chocolate a diario “para servir con fuerza a sus guarichas”, la España de la época vio con ojos de pecado el consumo excesivo de chocolate y lo reglamentó a una taza semanal, para no exacerbar la líbido ni otros humores. De más está decir que reyes y reinas gozaban un nuevo mundo consumiendo el chocolate.
QUE RICO ESTE CHINCHORRO
Los capuchinos aragoneses inician su labor evangelizadora entre Cumaná y el río Caripe, a partir de 1658. La historiadora Magaly Burguera refiere que una vez asentados en la misión Santa María de los Angeles del Guácharo, los capuchinos zanjan una disputa de poder entre ortodoxos y liberales mediante la alternancia en el mando cada tres años, lo que resulta en que mientras que los primeros propiciaban la siembra de cacaotales, los segundos arrasaban con ellos, contentos de no producir mayores riquezas que atrajeran la mirada de sus superiores y de la corona española para poder yacir a gusto, y buena compañía, en sus chinchorros.
MON DIEU
Cerca de la punta de Paria, donde amanece Venezuela, se habla aún el patuá, una lengua con mucho de francés que se usa en varias islas del Caribe, y que los conocedores tratan de enseñar a las nuevas generaciones.
Hace cientos de años, muchos indígenas hablaban el francés, producto de una amistosa relación comercial con personas de esa lengua, y es así como nuestros pobladores iniciales exigen a la Corona española en las primeras décadas de 1700, bajo el gobierno de Carlos Sucre, que si querían cristianizarlos fuera en francés.
Ya en 1651, el padre jesuita francés Denis Mesland había llegado a Guarapiche: Luego se le une el misionero Pedro Pelleprat. La presencia jesuita es corta y la cristianización, como la conquista, continúa “a perro y machete”.
ENTRE PIRATAS, CORSARIOS, FILIBUSTEROS Y BUCANEROS
“Pudiera afirmarse que la permanente presencia francesa en las costas y tierras parianas, acaparando durante casi tres siglos los frutos de su producción agropecuaria, en detrimento de los intereses de la Real Hacienda española, sólo fue posible gracias a la alianza mantenida con los indígenas.”
Carlos Viso
El comportamiento de los españoles Gerónimo de Ortal, a partir de 1533, quien acentúa la guerra esclavista contra los indígenas de Paria, y de Antonio de Cedeño, facilita que se imponga en el Caribe Oriental la presencia de la piratería holandesa, inglesa y, sobre todo, francesa. Los franceses se aprovecharon hábilmente de la enemistad del indígena con el español para establecer sus primeros lazos de amistad y alianza con los parias y los moradores de Guarapiche, vía fluvial que comunicaba con la tierra de los Caribe en las llanuras.
Así, los piratas-mercaderes dan inicio a un dominio económico que se prolonga durante casi cuatro siglos, hasta que en el siglo XIX Francia impone, por medio de sus nacionales corsos, un control monopólico sobre el capital comercial y agrícola de la Región Histórica Pariana.
En cuanto al cacao, fue esta relación fluida entre indígenas y piratas la que favoreció el ingreso del manjar pariano al resto de Europa, burlando el monopolio español a cambio de cuchillos y abalorios, desde las bellas y aún desguarnecidas ensenadas de Paria; contrabando que persiste, aún cuando hoy sean otras las mercaderías y sus consecuencias.
CUANDO ENTRAN JESUITAS
En 1761, cuando llega a Carúpano el gobernador José Dibuja, los registros indican la existencia de 25 haciendas de cacao.
Una siglo más tarde, el cacao se había convertido ya el principal producto de exportación de la región pariana y su cultivo influido de modo determinante en la sociedad.
En 1784, Carúpano fue habilitado como puerto de cabotaje y crece la actividad comercial con las islas del Caribe y Europa.
Gûiria, en el extremo de la península, tiene una actividad cosmopolita que no se concilia con su aspecto pueblerino y confluyen ahí ingleses, hindúes venidos de Trinidad, franceses y catalanes. Es el puente natural hacia las Antillas.
Río Caribe es también un puerto importante desde donde sale la producción de las montañas y costas. Durante gran parte del siglo XIX forma parte del circuito comercial nacional en el que dominaban cacao, cafè, caña de azùcar, rones, carne salada queso y cuadrùpedos.
En la segunda década de 1800 se inicia una corriente migratoria de Córcega que se asienta en Carúpano y Río Caribe y que da otros aires a la presencia francesa que una vez hubo.
Morandi, Allegrini, Pietri, Luigi, Pavan, Lyon, Rusian, Benedetti y Franceschi son familias que impulsan y ordenan la actividad económica y que en el tiempo estimulan el comercio de café y cacao.
A partir de 1870 se desatan una serie de crisis que muestran las debilidades de la economía regional.
La gran crisis del capitalismo en 1930 trae la debacle de la Venezuela agropecuaria.
Esta situación, unida a un inusual y devastador ciclón y al inicio de la explotación petrolera en el estado Monagas, que atrae mano de obra antes campesina, marca un largo y triste reposo de la actividad cacaotera.
Leòn Santelliz fue el principal plantador de cacao en la cuenca de Paria. Su hacienda Aguaclara, en la margen derecha del rìo San Juan, se extendía desde el río Grande hasta el Caripe (tributarios del San Juan). Llegó a acumular más de 700.000 plantas de cacao.
Actualmente, la familia Franceschi es una de las pocas familias de la tradición corsa que continúan con el negocio cacaotero.
Chokola´k, es un verbo que para mayas y olmecas quería decir “beber chocolate juntos”
(La verdadera historia del chocolate, Sophie D. Coe y Michael D. Coe).
Este librillo es una iniciativa del Museo del Cacao y el Chocolate de Paria mediante la cual queremos invitarles a hacer juntos el camino que nos permitirá conocer un poco más de nuestra historia, de la gente y los cultivos de Paria, llamada desde su “encuentro” Tierra de Gracia.
ILUSTRE AMERICANO
El botánico Alfonso De Candole sostenía que el cacao provenía de las selvas del río Orinoco y Amazonas y el barón Alejandro de Humboldt encontró la planta en estado silvestre en la zona del Casiquiare.
Unos estudiosos sitúan al pequeño árbol de Theobroma Cacao L. entre Colombia y el sur del Lago de Maracaibo.
Otros, cada vez menos, defienden que el cacao se originó en Centroamérica y México pues fue en esa región donde se conoció que los olmecas, mayas y aztecas preparaban el xocolatl o chocolate, la primera bebida estimulante del mundo americano.
Cultivado o silvestre, lo cierto es que el cacao es Americano y muy probablemente de la Cuenca Amazónica pues es ahí donde se da mayor variedad genética de la planta y esto constituye, según los especialistas, un fuerte indicador de su cuna.
MUCHO GUSTO ¿ENCANTADOS DE CONOCERNOS?
En su tercera expedición a las Indias Occidentales, en 1498, Cristóbal Colón entró al golfo de Paria por la Boca de Serpiente, que separa a Venezuela de Trinidad y al Mar Caribe del Océano Atlántico.
Fue su primer encuentro con el continente suramericano y con las etnias que vivían en esta región y que provenían de la larga fila de personas migró hace miles de años desde el continente asiático, y penetró en América casi desde el Polo Norte, por el estrecho de Behring, para llegar hasta Alaska y luego dirigirse hacia las llanuras centrales de Norteamérica, México, Centroamérica y Suramérica.
Los primeros pobladores que llegan a lo que luego sería territorio venezolano lo hacen en la época paleoindia, unos 15.000 años a.C.
.
ASENTAR PARA AFINCAR
Antes de la llegada de Colón, en Paria vivían indígenas de filiación Caribe, que a su vez habían desplazado a poblaciones arahuacas que en los siglos XII y XIII penetraron este territorio y se mezclaron con antiguos pobladores de la región, llegados en tiempos milenarios.
Nada se hizo en Paria, a partir del contacto con los europeos, sin el aporte esencial de la población indígena, la cual constituyó la base social y de trabajo sobre la que se sustentó la colonización.
Paria era uno de los paisajes de mayor densidad de población indígena a la llegada del español al territorio bautizado Gobernación de Cumaná o Provincia de Nueva Andalucía. Así lo confirman los documentos de la época y trabajos arqueológicos recientes.
Sobre la base de la organización social indígena se estructura el espacio colonial, que tendrá como recurso económico fundamental la explotación de la fuerza de trabajo indígena; hombres, mujeres y niños pariagotos, chaimas, caribes y guaraúnos, entre otros grupos, quienes fueron cazados como bestias salvajes a lo largo del siglo XVI y XVII para someterlos a la esclavitud.
Pese a la intensa acción depredadora, la numerosa población no alcanza límites de exterminio pues se refugia en el interior del territorio y mantiene un estado de insurrección general que puso límites a las penetraciones armadas de los españoles.
CHUPATE ESE CACAITO
Una de las primeras referencias del cacao venezolano data de 1579, cuando Rodrigo de Argüelles y Gaspar de Párraga mencionan la posibilidad de transportar el fruto a España. Sabemos que los indígenas utilizaban el cacao como ofrenda, alimento y moneda desde los tiempos precolombinos.
Según el historiador José Rafael Lovera, los indígenas en Venezuela partían las maracas para chupar las semillas frescas del cacao que crecía silvestre.
Otros historiadores refieren que en los Andes se preparaba una bebida a base de semillas molidas de cacao, el chorote, y registros recientes indican que además de en la zona andina, cerca de la laguna de Tacarigua (Miranda), se usó el cacao para rendir culto a los dioses.
Les tomó poco tiempo a los indígenas entender que la semilla de cacao también servía para el trueque.
LA LEY NO SIEMPRE ENTRA POR CASA
Para mantener la estructura productiva, la Metrópoli (España) establece una estricta pero amplia base legal que regula el comercio en las Américas: las ordenanzas del Consejo Real de las Indias.
Quizá bajo el influjo de testimonios de Hernán Cortéz, quien aseguraba que el emperador Moctezuma tomaba dos grandes jarras de chocolate a diario “para servir con fuerza a sus guarichas”, la España de la época vio con ojos de pecado el consumo excesivo de chocolate y lo reglamentó a una taza semanal, para no exacerbar la líbido ni otros humores. De más está decir que reyes y reinas gozaban un nuevo mundo consumiendo el chocolate.
QUE RICO ESTE CHINCHORRO
Los capuchinos aragoneses inician su labor evangelizadora entre Cumaná y el río Caripe, a partir de 1658. La historiadora Magaly Burguera refiere que una vez asentados en la misión Santa María de los Angeles del Guácharo, los capuchinos zanjan una disputa de poder entre ortodoxos y liberales mediante la alternancia en el mando cada tres años, lo que resulta en que mientras que los primeros propiciaban la siembra de cacaotales, los segundos arrasaban con ellos, contentos de no producir mayores riquezas que atrajeran la mirada de sus superiores y de la corona española para poder yacir a gusto, y buena compañía, en sus chinchorros.
MON DIEU
Cerca de la punta de Paria, donde amanece Venezuela, se habla aún el patuá, una lengua con mucho de francés que se usa en varias islas del Caribe, y que los conocedores tratan de enseñar a las nuevas generaciones.
Hace cientos de años, muchos indígenas hablaban el francés, producto de una amistosa relación comercial con personas de esa lengua, y es así como nuestros pobladores iniciales exigen a la Corona española en las primeras décadas de 1700, bajo el gobierno de Carlos Sucre, que si querían cristianizarlos fuera en francés.
Ya en 1651, el padre jesuita francés Denis Mesland había llegado a Guarapiche: Luego se le une el misionero Pedro Pelleprat. La presencia jesuita es corta y la cristianización, como la conquista, continúa “a perro y machete”.
ENTRE PIRATAS, CORSARIOS, FILIBUSTEROS Y BUCANEROS
“Pudiera afirmarse que la permanente presencia francesa en las costas y tierras parianas, acaparando durante casi tres siglos los frutos de su producción agropecuaria, en detrimento de los intereses de la Real Hacienda española, sólo fue posible gracias a la alianza mantenida con los indígenas.”
Carlos Viso
El comportamiento de los españoles Gerónimo de Ortal, a partir de 1533, quien acentúa la guerra esclavista contra los indígenas de Paria, y de Antonio de Cedeño, facilita que se imponga en el Caribe Oriental la presencia de la piratería holandesa, inglesa y, sobre todo, francesa. Los franceses se aprovecharon hábilmente de la enemistad del indígena con el español para establecer sus primeros lazos de amistad y alianza con los parias y los moradores de Guarapiche, vía fluvial que comunicaba con la tierra de los Caribe en las llanuras.
Así, los piratas-mercaderes dan inicio a un dominio económico que se prolonga durante casi cuatro siglos, hasta que en el siglo XIX Francia impone, por medio de sus nacionales corsos, un control monopólico sobre el capital comercial y agrícola de la Región Histórica Pariana.
En cuanto al cacao, fue esta relación fluida entre indígenas y piratas la que favoreció el ingreso del manjar pariano al resto de Europa, burlando el monopolio español a cambio de cuchillos y abalorios, desde las bellas y aún desguarnecidas ensenadas de Paria; contrabando que persiste, aún cuando hoy sean otras las mercaderías y sus consecuencias.
CUANDO ENTRAN JESUITAS
En 1761, cuando llega a Carúpano el gobernador José Dibuja, los registros indican la existencia de 25 haciendas de cacao.
Una siglo más tarde, el cacao se había convertido ya el principal producto de exportación de la región pariana y su cultivo influido de modo determinante en la sociedad.
En 1784, Carúpano fue habilitado como puerto de cabotaje y crece la actividad comercial con las islas del Caribe y Europa.
Gûiria, en el extremo de la península, tiene una actividad cosmopolita que no se concilia con su aspecto pueblerino y confluyen ahí ingleses, hindúes venidos de Trinidad, franceses y catalanes. Es el puente natural hacia las Antillas.
Río Caribe es también un puerto importante desde donde sale la producción de las montañas y costas. Durante gran parte del siglo XIX forma parte del circuito comercial nacional en el que dominaban cacao, cafè, caña de azùcar, rones, carne salada queso y cuadrùpedos.
En la segunda década de 1800 se inicia una corriente migratoria de Córcega que se asienta en Carúpano y Río Caribe y que da otros aires a la presencia francesa que una vez hubo.
Morandi, Allegrini, Pietri, Luigi, Pavan, Lyon, Rusian, Benedetti y Franceschi son familias que impulsan y ordenan la actividad económica y que en el tiempo estimulan el comercio de café y cacao.
A partir de 1870 se desatan una serie de crisis que muestran las debilidades de la economía regional.
La gran crisis del capitalismo en 1930 trae la debacle de la Venezuela agropecuaria.
Esta situación, unida a un inusual y devastador ciclón y al inicio de la explotación petrolera en el estado Monagas, que atrae mano de obra antes campesina, marca un largo y triste reposo de la actividad cacaotera.
Leòn Santelliz fue el principal plantador de cacao en la cuenca de Paria. Su hacienda Aguaclara, en la margen derecha del rìo San Juan, se extendía desde el río Grande hasta el Caripe (tributarios del San Juan). Llegó a acumular más de 700.000 plantas de cacao.
Actualmente, la familia Franceschi es una de las pocas familias de la tradición corsa que continúan con el negocio cacaotero.
viernes, 13 de febrero de 2009
ROMPECOLCHON, VIAGRA MARINO...MUCHOS NOMBRES
Siete Potencias, Vuelve a la vida, son nombres hermosos para una tentación de carretera en la vía entre Pericantar y Muelle de Cariaco. Vamos por la carretera de Oriente, ese privilegio para los ojos que bordea al mar en el golfo de Cariaco, con las suaves colinas de la península de Araya al fondo.
Como quiera que la llamen, esta preparación objeto de la picardía popular por sus supuestos atributos afrodisíacos, es el sustento de la familia de Yoma-ris Zapata, quien vive en La Peña, cerca de Espín y de San Antonio del Golfo.
Yomaris tiene un kiosco pulcro en el que se alinean obedientes madreperlas, chaguacures (caracoles de mar), rompecolchón, chiriguas, papo de la reina, gallitos (pepitonas rojas), pepitonas blancas o pata`e cabra, mejillones, ostras, arrechones y otros regalos del mar.
Yomaris cocina estas conchas de tres a cuatro minutos, a excepción de los arrechones que su marido, Nerio Mujica, trae desde Chacopata. El arrechón necesita cuarenta minutos de candela para ablandar.
Cuando el cliente se detiene ella saca los moluscos de su concha, los lava, pica pequeñito y aliña en un vasito con salsa inglesa, salsa de ajo, jugo de li-món, cebollita picada y mucho ají dulce, “porque tiene un sabor que no le da el pimentón”.
Con la vena que sostiene las hojas de los cocoteros hace unos palillos largos con la punta afiladita que sirven de tenedor. Cuando los prepara en conser-va les pone mitad vinagre y mitad agua hervida en un frasco esterilizado y los adorna con ají dulce.
Yomaris nos regaló tres recetas:
Asopado de auyama
Se sancocha y licúa una auyama; ella prefiere la que tiene la piel arrugada, y se le añade un consomé preparado con todas las conchas picadas en trozos pequeños. Se sofríe cebolla, ají dulce y se le agrega monte (perejil y culantro) picados. Sal y pimienta al gusto.
Tortilla de huevas o de siete potencias
Se licúan los moluscos y se sofrién con aliño criollo (cebolla, ají dulce y culantro). Se mezcla con huevos batidos y se hace la tortilla en un sartén bien caliente. Se pueden sustituir los moluscos por huevas de pescado lavadas (para desalarlas) y picaditas.
A Yomaris también le gusta usar estos moluscos para hacer tremendas ensaladas de papa o un arroz.
Un par de datos importantes: los moluscos frescos tienen un olor dulce muy agradable, y no todas las huevas saladas que venden son de lisa. Las de lisa son delgaditas como dedos y suelen ser mas costosas que la de otras variedades de pescados.
Agradecemos la sabrosa contribución de Yomaris con esta oración
OH! Siete potencias africanas que estáis alrededor del Santo entre los Santos ! Humildemente me arrodillo ante vuestro cuadro milagroso para implorar Vuestra intercesión ante Dios.Padre amoroso que proteges a toda la Creación, animada e inanimada, os pido en nombre del Santísimo y dulce nombre de Jesús, accedas a mi petición y me devolváis la Paz del espíritu y la prosperidad material, alejando de mi casa y quitando de mi paso los escollos que son la causa de mis males, sin que jamás puedan volver a atormentarme. Mi corazón me dice que mi petición es justa y si accedéis a ella añadiréis mas gloria al nombre bendito por los siglos de los siglos de Dios nuestro Señor, de quien hemos recibido la prome-sa de pedid y se os dará. Así sea en el nombre del Dios, del padre del Hijo, y del Espíritu Santo... Oídme Chango, escúchame Ochún... Atién-deme Yemayá... Mírame con buenos ojos Obatalá... no me desampares Ogún... Séme propicio Orulá... Intercede por mi Elegguá... Concédeme lo que te pido por la intercesión de las Siete Potencias Africanas, OH, Santo Cristo de Olofí. Por los Siglos de los Siglos, seas bendito, Amen.
Como quiera que la llamen, esta preparación objeto de la picardía popular por sus supuestos atributos afrodisíacos, es el sustento de la familia de Yoma-ris Zapata, quien vive en La Peña, cerca de Espín y de San Antonio del Golfo.
Yomaris tiene un kiosco pulcro en el que se alinean obedientes madreperlas, chaguacures (caracoles de mar), rompecolchón, chiriguas, papo de la reina, gallitos (pepitonas rojas), pepitonas blancas o pata`e cabra, mejillones, ostras, arrechones y otros regalos del mar.
Yomaris cocina estas conchas de tres a cuatro minutos, a excepción de los arrechones que su marido, Nerio Mujica, trae desde Chacopata. El arrechón necesita cuarenta minutos de candela para ablandar.
Cuando el cliente se detiene ella saca los moluscos de su concha, los lava, pica pequeñito y aliña en un vasito con salsa inglesa, salsa de ajo, jugo de li-món, cebollita picada y mucho ají dulce, “porque tiene un sabor que no le da el pimentón”.
Con la vena que sostiene las hojas de los cocoteros hace unos palillos largos con la punta afiladita que sirven de tenedor. Cuando los prepara en conser-va les pone mitad vinagre y mitad agua hervida en un frasco esterilizado y los adorna con ají dulce.
Yomaris nos regaló tres recetas:
Asopado de auyama
Se sancocha y licúa una auyama; ella prefiere la que tiene la piel arrugada, y se le añade un consomé preparado con todas las conchas picadas en trozos pequeños. Se sofríe cebolla, ají dulce y se le agrega monte (perejil y culantro) picados. Sal y pimienta al gusto.
Tortilla de huevas o de siete potencias
Se licúan los moluscos y se sofrién con aliño criollo (cebolla, ají dulce y culantro). Se mezcla con huevos batidos y se hace la tortilla en un sartén bien caliente. Se pueden sustituir los moluscos por huevas de pescado lavadas (para desalarlas) y picaditas.
A Yomaris también le gusta usar estos moluscos para hacer tremendas ensaladas de papa o un arroz.
Un par de datos importantes: los moluscos frescos tienen un olor dulce muy agradable, y no todas las huevas saladas que venden son de lisa. Las de lisa son delgaditas como dedos y suelen ser mas costosas que la de otras variedades de pescados.
Agradecemos la sabrosa contribución de Yomaris con esta oración
OH! Siete potencias africanas que estáis alrededor del Santo entre los Santos ! Humildemente me arrodillo ante vuestro cuadro milagroso para implorar Vuestra intercesión ante Dios.Padre amoroso que proteges a toda la Creación, animada e inanimada, os pido en nombre del Santísimo y dulce nombre de Jesús, accedas a mi petición y me devolváis la Paz del espíritu y la prosperidad material, alejando de mi casa y quitando de mi paso los escollos que son la causa de mis males, sin que jamás puedan volver a atormentarme. Mi corazón me dice que mi petición es justa y si accedéis a ella añadiréis mas gloria al nombre bendito por los siglos de los siglos de Dios nuestro Señor, de quien hemos recibido la prome-sa de pedid y se os dará. Así sea en el nombre del Dios, del padre del Hijo, y del Espíritu Santo... Oídme Chango, escúchame Ochún... Atién-deme Yemayá... Mírame con buenos ojos Obatalá... no me desampares Ogún... Séme propicio Orulá... Intercede por mi Elegguá... Concédeme lo que te pido por la intercesión de las Siete Potencias Africanas, OH, Santo Cristo de Olofí. Por los Siglos de los Siglos, seas bendito, Amen.
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